Правильная обрезка винограда для начинающих

Виноград необходимо обрезать, чтобы сформировать скелетные части – штамб, рукав и плечо.
А при срезании уже плодоносящих кустов оставляют необходимое число ветвей.
Эти ветви будут приносить урожай, а также желательно оставить 2–3 ветви для омоложения кроны.Удаляя полностью многолетний побег, следует оставить пенек высотой до 10 мм.
Оставив пенек большего размера, вы заметите, что через некоторое время он начнет растрескиваться и будет травмировать ткани, располагающиеся ниже.

Весенняя обрезка для начинающих

Весенняя обрезка винограда на плодоношение делается преимущественно на молодых кустах, ещё не плодоносивших.
Старые кусты обычно нуждаются в прореживании и формировании более устойчивого, здорового штамба.
Посаженый весной саженец за лето даст несколько побегов.

Осенью их нужно будет пригнуть к земле и укрыть, не обрезая.
В первую весну после зимовки каждый из побегов обрезается на два глазка.
Если развился только один, его нужно укоротить на 4 глазка, каждый из которых потом даст по четыре побега.

Верхние ростки удалите совсем. Таким образом в последующие два года будет сформирован веерный куст с четырьмя рукавами.
На второй год, весной, так же обрежьте будущие рукава на два глазка.

На зиму куст укрывается без обрезки.

Обязательно на третий год весной нужно приступать к формированию плодовых звеньев.
Надо на каждом рукаве оставьте по две лозы, наиболее близко расположенные к корням, а остальные отростки обрежьте.
Самую близкую к корню лозу разрежьте на 2 части (это будет сучок замещения),
верхняя должна содержать от 7 до 15 почек, в зависимости от сорта винограда и диаметра лозы

Штамбовая обрезка: технология и схема

Такая техника применяется, когда вы выращиваете зимостойкие сорта винограда, не требующие укрывания на холодный период.
Формируя штамбовые кусты, весной 1-го года, обрежьте куст на два глазка, срезав все остальные побеги.
В течении лета нужно вырастить, как минимум, две мощных лозы.

Его нужно обрезать коротко, оставив две почки.
В летний период все остальные вырастающие побеги выламывают.
Будущий ствол подвяжите вертикально к подпорке.
В конце августа прищепните точку роста, чтобы побег лучше вызревал.

На третий год, весной, обрежьте основной побег на запланированную высоту штамба.
Остальные развившиеся вырежьте, оставив два верхних: из них будут сформированы плечи кордона – рукава.
Обрежьте их на две почки и подвяжите к проволоке. Оставьте на резервной лозе два хорошо вызревших побега.

Лучшие весенние цветы для сада – фото с названиями

Прививка черенком плодовых деревьев

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Один из них обрежьте на две почки (сучок замещения), а второй режьте так, чтобы осталось 5-6 почек.
В четвертый год весной обрежьте верхние рукава так, как того требуют характеристики сорта.
За лето они дадут мощные побеги. Оставьте между ними расстояние около 20 см, удалив остальные побеги.

Весной 5-го года удалите все побеги, которые выросли за прошлое лето, оставляя по 2-3 глазка.
Растущие из них лозы будут формировать плодовые звенья.
На 6 год весной обрежьте нижний побег на 2 глазка, чтобы сделать сучок замещения, а верхний – на 6-8 глазков – это будет лоза плодоношения.
Далее каждый год весной повторяйте обрезку, как в последнем пункте, поддерживая куст в форме

Обрезка винограда весной

Существует два типа обрезки винограда

Для правильной обрезки винограда надо определится как  формировать виноградный куст.

Некоторые отличительные признаки :

• кордон всегда располагается на штамбе,
• рукава обычно растут из земли.

Кордон наклонен параллельно земле, не важно на какой высоте от земли, рукава раположены под углом к земле.
Штамб перпендикулярно земле, как у плодовых деревьев.
Плодовое звено на рукаве располагается в конце, на кордоне плодовые звенья занимают все его пространство.
Иногда штамб с многоярусными рукавами и звеньями называют вертикальным кордоном, а кордон на штамбе могут называть рукавом.

Такие формальные тонкости не должны мешать главному отличию многолетней лозы от однолетней, которая несет урожай.
Когда мы формируем молодой саженец и делаем ежегодную обрезку, то здесь никаких проблем не возникает.

Определились с типом формирования куста и с самого начала формируем так как задумали.

В зависимости от развития растения, его силы роста на 2-3 год после посадки оно
дополняется 1-2 новыми зелеными побегами от головы куста для формирования новых рукавов.
Количество рукавов может быть от 3 до 8, в зависимости от мощности куста и разновидности шпалеры.
В последующие годы эти побеги также будут давать первый урожай.

Обрезка-чеканка винограда в августе

Начало августа ознаменовано началом созревания ранних и сверхранних сортов винограда,
в этот период корни винограда вырабатывают сахар, который накапливается в ягодах.
Если ваши ранние сорта неустойчивы к грибным болезням, то обработайте виноград препаратами, содержащими медь, добавив в раствор коллоидную серу.

В августе продолжайте следить за  тем, чтобы на шпалерах не было загущенности, пасынкуйте и подвязывайте побеги.
Осматривайте места подвязки зеленых побегов и старой древесины.
При перетяжках обязательно ослабьте подвязочный материал.
Перетяжки очень часто случаются на сильнорослых сортах.
Обратите на них особое внимание.

Молодые листья винограда требуют намного больше питательных веществ, чем сами могут выработать.
Поэтому в середине августа проведите последнюю обрезку — чеканку.

Чеканка — это удаление верхней части растущих побегов.

Обрезать надо верхние части побегов вместе с недоразвитыми листьями (их может быть от 4 до 6 штук) на расстоянии приблизительно 30-50 см от побега.
На поздних и среднепоздних сортах урожай еще не созрел, поэтому к середине августа оставляют выше верхней грозди не меньше 12 листьев.
Помните, что чем больше листьев, тем ягоды будут слаще и урожай созреет раньше.

После обрезки-чеканки в ягоды поступает больше питательных веществ, это способствует быстрому созреванию гроздей.
Так же чеканка способствует лучшей освещенности, усиливается закладка соцветий будущего урожая.
А пластические вещества, накапливающиеся в лозе, помогают побегам хорошо вызревать,
повышается устойчивость винограда к болезням и будущим морозам.

После обрезки грозди становятся более крупными, улучшаются их вкусовые качества .
Удаление самых молодых листьев снижает риск заболеваний грибными болезнями и гнилью.
Особенно хорошо чеканка влияет на столовые сорта винограда с крупными гроздями.

Но и торопиться с чеканкой не нужно.
Ранняя обрезка винограда может привести к чрезмерному росту пасынков, так же она может пробудить зимующие почки.
В то же время, поздняя чеканка тоже не приводит к нужному результату, так как урожай практически поспел, так же завершается и вызревание самой лозы.

Чеканка и пасынкование винограда в августе

Обрезка многолетнего куста осенью

А вот если многолетний куст запущен и никогда не обрезался по правилам, то здесь придется потрудиться.
Весь сезон, начиная с весны, многолетную древесину (рукава, штамбы) очищаем от любых зеленых побегов, если они появляются.
Это делается каждый сезон, на протяжении всей жизни куста.

Если куст представляет собой  несколько многолетних ветвей,
то вам необходимо сформировать так называемые рукава с плодовыми звеньями на каждом из них.

1. В начале сентября (если вы не проводили никаких зеленых операций летом) удалить или выломать на каждом многолетнем побеге (будущем рукаве) все ненужные зеленые боковые побеги, выросшие до первой проволоки(рис.1А), натянутой на высоте 50-60 см. от земли (расстояние от первой проволоки до второй 30 см., все последующие проволоки натянуты на расстоянии 40 см. друг от друга).
2. У зеленых побегов рукавов, выросших выше первой проволоки, следует обрезать верхушку (т.е провести чеканку) удалив 10-15% от всей длины каждого зеленого побега (рис.1Б). А все боковые побеги (пасанки) следует обрезать, оставив по 2-3 листочка на каждом (рис.1В). Больше в сентябре делать ничего не надо!

Сколько глазков следует оставлять на плодовой стрелке

На плoдовой стрелке оставляют разное количество глазков в зависимости от силы роста куста и толщины побега.
Определить какое количество глазков следует оставить вам поможет диаметр побега:

• при диаметре 5 мм – оставляют 5 глазков;
• при 6 мм – 5-6 глазков;
• при 7 мм – 7-8 глазков;
• при 8 мм – 8-9 глазков;
• при 9 мм – 9-11 глазков;
• при 10 мм – 11-13 глазков;
• при 11 мм – 12-14 глазков;
• при 12 мм – 13-15 глазков ( первые 2-3 глазка от основания плодовой стрелки могут быть бесплодными, так часто бывает).

Если сорт дает грозди со средним весом более 500 граммов(согласно сортовой характеристики), то оставлять глазков следует минимальное
количество из вышеперечисленного перечня, а если менее 500 граммов – то по максимальному числу глазков.
Например: если тощина побега 9 мм., а гроздь менее 500 граммов, оставляем 9 глазков.

Укрываем виноград после осенней обрезки

После обрезки (до наступления заморозков -7 град С) растение следует снять со шпалеры, закрепить на земле.
Укрыть можно толем, или брезентом, или пленкой, а также прикопать землей.
Если винограда немного, всего несколько кустов, можно насобирать листвы и укрыть ей,
или еловым лапником, а сверху накрыть досками, чтобы не разлеталась от ветра.
После обрезки винограда осенью он занимает мало места и легко укладывается
на землю, но не надо скручивать противоестественно многолетнюю лозу.

Укладывваем лозу в сторону роста, а не наоборот.
Саженец можно укрыть на зиму земляным валом (засыпать его полностью землей).
Не забудьте поставить какой-нибудь опозновательный знак(колышек), где закопан саженец, чтобы весной не повредить его при откапывании.
В укрытии нуждаются все саженцы 1 и 2 -го года посадки даже неукрывных сортов.
Весной следующего года многолетний куст необходимо освободить от укрытия и подвязать его рукава и плoдовые стрелки к шпалере (рис.3).

Сроки открытия кустов могут колебаться в зависимости от материалы укрывания.
Например из-под земли освобождать виноград следует после угрозы весенних майских заморозков,
при остальных укрытиях требуется более раннее освобождение винограда во избежании выпревания почек.
Если появится угроза возвратных заморозков, необходимо на это время укрыть чем-то.
Весной на зеленых побегов, которые появятся на плодовой стрелке оставить по одному соцветию (будущие грозди),
остальные побеги( кроме двух, как правило, бесплодных у основания плодовой стрелки) выломать перед цветением.

На некоторых сортах можно оставлять по 2 соцветия, так как они мощные и способны прокормить две грозди на одном побеге.
В конце весны – в начале лета подросшие зеленые пoбеги с соцветиями мы подвязываем к шпалере.
Если вы обнаружите, что из глазков, расположенных на плoдовой стрелке начали расти 2-3 побега (так называемые двойники-тройники),
то из них нужно оставить только один мощный пoбег с соцветием, а остальные выломать.

На сучке замещения мы оставляем 2 наиболее сильных правильно расположенных пoбега, третий побег и все двойники-тройники удаляем.
Летом из пoбегов этого сучка замещения вы будете формировать новое плoдовое звено, предназначенное для будущего года.
Отплодоносившую плoдовую стрелку(рис.4А) каждый год после листопада нужно обрезать вместе с лозой, оставляя пенек от сучка замещения (рис.4) высотой 1 см.

На следующий год все повторится снова.
Вот так каждой осенью мы будем обрезать свой виноград и получать большой урожай в следующем году.

Правильная формировка винограда

Обрезка винограда по способу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве начальной особенно подходит бесштамбовая формировка.
Начинающим виноградарям комфортнее постигать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо.
Это достаточно примитивный метод которое создает данные для классного обеспечения гроздей теплом и светом.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим.
На молодом кусте дозволено оставить поменьше глазков, минимум 4, традиционно 6-12.
При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших вероятностей и надобностей.

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда.
Из глазков лозы плодоношения позже такой подвязки весной третьего года подрастут однолетние плодовые побеги.
Для лучшего становления их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка.
Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новейший сучок и новую лозу. И так весь год все вначале.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих существенную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо дозволено усилить, «построить в третью степень».
Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения).
Разница усиленного звена по сопоставлению с обыкновенным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки молодого винограда

Это самые знаменитые на севере формировки винограда.
Их различие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один либо два, а 3-6 и больше рукавов,
т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере.
В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают:

• малые и огромные,
• штамбовые и бесштамбовые,
• коротко и длиннорукавные,
• одно и двусторонние,
• одно и многоярусные.

Плодовые побеги при этом располагаются в два-три уровня.
В регионах с холодным микроклиматом почаще применяется веерная бесштамбовая формировка (веер либо односторонний полувеер).
Ее превосходства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование числа рукавов и плодовых звеньев,
примитивное омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и отличное качество ягод.

Формировка винограда, виноградник

Осенью перед укрытием (в южных регионах на грядущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики.
При отличном вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, 2-й (пониже) – на сучок замещения.
Какое расстояние между ними получится в определенный год на вашем кусте, знает только куст.
В грозные годы на случай вымерзания я могу оставить 3-й побег – на (страховочный) 2-й сучок замещения.
На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют теснее на всяком рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку,
а нижнюю лозу – на 2-3 глазка на сучок замещения.

В дальнейшие годы число рукавов дозволено довести до 6-8.
При таком способе обрезки удлинение рукавов происходит медлительно.
Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет.
Для омоложения и замены ветхих рукавов в будущем применяют порослевые побеги
либо оставляют сучок поправления (2-3 глазка) у основания рукава возле головы куста.

При этой формировке кусты дозволено расположить в ряду почаще – через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м.
Напомним, что типовые расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов традиционно 2 м и больше, технических – 1-1,2 м.
Если кусты укрывать воздушно-сухим методом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются.
Сучки замещения тут мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Увлекательны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера).
Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы.
Изредка, когда лозы еще эластичные, умнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера,
а когда рукава огрубеют, для больше экономичного применения площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в определенных
почвенно-климатических условиях, во многом зависит от верного выбора формировки. Познание теории нужно.
Но при всех теоретических познаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не осознаете.
Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и обучитесь.

Формировка молодого куста винограда